מבער עצים עשה זאת בעצמך

מאסטרים בוערים, שעבודתם הועלתה בזרם, אך הם לא למדו לצייר, ואין להם את הכישרון לכך, פועלים כדלקמן. מצלמים כל תמונה, הם מדפיסים אותה על נייר, ואז, מצמידים אותה לפיסת דיקט או לוח, הם עוקבים אחר קווי המתאר של כל פרט בתמונה בעזרת מבער. יתר על כן, אנשים רבים משתמשים במבערים משלהם.

בימים עברו, ציורים נשרפו בברזל לוהט. כדי להיפטר מזמן בלתי מוצדק ומעלויות אנושיות, חלק מהמשתמשים, אפילו בתקופת רוסיה הצארית המנוחה, העלו את הרעיון להשתמש במלחם דק בעוצמה של 20-40 וואט לשריפה, מחדד את העוקץ שלו חד יותר כך שקווי המתאר יצאו דקים וברורים. מוחות מתקדמים יותר יצרו מבער עם עוקץ של חוט ניכרום, מחטים דקות, באמצעות גוף חימום חשמלי דומה בעקרון הפעולה. ועכשיו שני הרעיונות האלה לא נשכחים, רק הטכנולוגיות לייצור ריקים מחומרי עבודה משתפרים ואולי הממדים יורדים.

התוספות וההתקנים הבאים מתאימים ככלי עבודה.

• מייבש שיער לבניין. האפשרות הרגילה לייבוש שיער אינה מתאימה.
• מלחם חשמלי. אפשר להתחבר בצורה מהימנה בלעדיו, למשל, ספירלה עם חוט, באמצעות בורג או מגעים חשמליים.
• צְבָת. תצטרך גם חותכי חוטים, אולי סכין (להפשטת החוטים).
• פאזל חשמלי. אתה יכול גם להשתמש במסור נפץ פשוט. חותכים ניידים מיוצרים עבור עבודות קטנות.
• חותך טחינה טחינה עם אביזרי שחיקה או מטחנה עם דיסקים שחיקה. גם דיסקיות חיתוך לעץ או מתכת יחליפו את המסור.

אם אתה מייצר מבערי עצים תוצרת בית למכירה, כרסום האלמנטים התומכים יעזור לתת דיוק תעשייתי למוצרים שלך. חומרים מתכלים יכולים להיות כדלקמן.

• מסילה או סיכות לחלונות עץ. אלמנטים אלה מקבעים את הזכוכית בחלון או בדלת.
• דבק אפוקסי. יוצר חיבור בטוח של חוטים וצינורות מתכווצים בחום לידית העץ במקומות שבהם הם לא יושבים לגמרי.
• חתיכת ספירלת ניכרום. מומלץ סליל בעל הספק גבוה (עד 5 קילוואט): הוא עמיד יותר בפני שחיקה ועמיד.
• כבל חוט או שני חוטים. רצוי לקחת כבל רשת מוכן מכל מכשיר שלא ניתן לתיקון, למשל מאוורר או מלחם.
• צינורות לכווץ חום. אפשר יהיה להשתמש בסרט חשמלי, אבל על הדבק, שמחזיק אותו למספר שנים, החלו היצרנים לחסוך כסף, בין היתר על מנת ליצור חיבורים מקשה אחת ואינם ניתנים להפרדה.

כל אחד עם מתח של 5 וולט וזרם עבודה של עד 2 אמפר מתאים כמקור כוח (מטען).

כדי להכין מבער עצים תוצרת בית, בצע את הפעולות הבאות.

1. חותכים את החתיכה הרצויה מחרוזת הזיגוג של הרשת או החלון. בממוצע, אורכו יהיה כ-10 ס"מ.
2. בידית העתידית, לקדוח חור עבור החוטים עם מקדחה או מברג.
3. הרחב כמה מילימטרים מהערוץ הקדח קרוב לנקודת היציאה של החוטים: כאן יתוקן חוט הניקרום.
4. הלחמו את המחבר מתחת לתקע המטען לקצה החופשי של החוט המגיע מהמבער.
5. מהצד של החוד, שבו מגיעים קצוות החוטים אל חוט הניקרום, הלחמו את הקטע שלו עצמו - אלמנט בצורת U. משוך את החוטים פנימה, ואחריהם הוא יימשך פנימה. ודא שהוא מהודק היטב.
6. הנח את צינור כיווץ החום מעל ידית העץ עצמה. לחמם אותו עם מייבש שיער.

חבר את המטען למבער. חוט הניקרום צריך להאיר באופן שווה. זוהר אדמדם או ארגמן מציין שהמבער מוכן לשימוש.

שנאי בתנור מיקרוגל יוצר מתח גבוה, שיכול לעלות פי 10 על מתח הרשת, ומוציא 2200-4400 וולט. ההשפעה בעת שימוש במתח גבוה במיוחד היא כדלקמן. חומר העבודה ספוג לאורך קו המתאר השרוף במים מומלחים. במקרה הפשוט ביותר, מקבלים אלקטרוליט שמוליך היטב.

בשיטה זו משתמשים בעלי מלאכה שעדיין אין להם מספיק ביטחון בתנועותיהם להוביל קו מתאר אחיד דרך העץ בעזרת אלמנט מחומם קונבנציונלי ללא צללים ומעברים שאינם טבועים במושג ציור. לייצור גרסת שנאי של המבער, השלבים מסודרים בשלבים כדלקמן.

1. חבר את השנאי לרשת החשמל (220 וולט, שקע) באמצעות כל כבל חשמל עם תקע. החוטים מולחמים לטרמינלים, בדרך כלל מסומנים במספרים 1 ו-2. זוהי הפיתול העיקרי. הוא כרוך בחוט עבה פי 10 בקוטר החתך מאשר המשני. אבל לפיתול המשני יש חוט דק כמו שערה. מכיוון שהשנאי הוא עליית מדרגה, הפיתול הראשוני עבה יותר מהמשני מבחינת קוטר חוט האמייל.
2. חבר כבל מתח גבוה מבודד היטב לפיתול המשני. חשוב להימנע מקצרים בקצות הפיתול.
3. לנוחות, חבר את המהדקים ("תנינים") לכבל המתח הגבוה.

לפני חיבור המכשיר לחשמל, בדוק שהבידוד שלם. מרחו שכבת אלקטרוליט על הלוח ונסו "להצית" אותו על ידי הפעלת מתח עליו. זרם מתח גבוה, העובר דרך העץ הלח, גורם להכהותו. היתרונות של שיטה זו הם היכולת לשרוף את כל הדפוס בבת אחת, הרטבת העץ לאורך הקווים הדרושים, כמו גם אחידות השריפה. בחושך, מעגלים סגורים הנוצרים על ידי נתיב אלקטרוליט יכולים לייצר פריקת קורונה הדומה במעורפל לברק.

בעת שימוש במבער מתח גבוה (שנאי), אין צורך בחלקים נוספים, למעט בידוד חשמלי אמין מספיק כדי למנוע התחשמלות למאסטר. כדי לעבוד עם מכשירים כאלה, אתה חייב להיות בעל אישור לעבוד עם מתקנים חשמליים עם מתחים מעל קילו-וולט, וגם להשתמש בציוד מגן. אם נעשה שימוש בגשר דיודות מיישר, יש לדרג את הדיודות למתח גבוה. מזרם החילופין נוצר זרם ישר. וכשעדיין אפשר לשרוד עם הלם מקרי עם זרם חילופין, אז מובטח שהקבוע יהרוג את הנסיין חסר המזל וחסר המזל.

אם השנאי מהמיקרוגל יצוק (הפיתולים מלאים בדבק אפוקסי), שאינו ניתן להפרדה, אז אתה יכול לבדוק את מיקום הפיתולים הראשוניים והמשניים על ידי מדידת ההתנגדות. הערך, שהוא שונה בסדר גודל, יעזור לקבוע את נכונות החיבור לרשת: ככל שיותר סיבובים, וככל שהם דקים יותר, כך ההתנגדות גבוהה יותר. אם תחבר את השנאי לרשת עם פיתול "שגוי", אז במקרה הטוב לא תקבל 2200, אלא, נניח, 22 V, מה שעדיין ידרוש שימוש בגרסה הקלאסית - חתיכת חוט ניכרום, ואפילו אז בתנאי שההספק הכולל של המרת מתח התא הוא לפחות 30 וואט. במקרה הגרוע, יהיה קצר חשמלי. עבור עשה זאת בעצמך, השתמש בנתיך אוטומטי אופציונלי ובקישורי נתיך כדי למנוע נזק לחיווט.

ברוב המקרים, מחברים דו-פינים סטנדרטיים מתאימים למבערים במתח נמוך המופעלים בטעינה ניידת, בהם המוליך המרכזי ממוקם במרכז החלל התחום על ידי הטבעת שבחוץ. שקע USB, שבו ישמשו כאן רק שני מגעים קיצוניים והתקע המתאים לו, עלול להתחמם בצורה משמעותית במקום בו מתאימים המגעים הללו.

מכשירים חזקים יותר ידרשו יותר מ-2 A. אין כאן עתודת כוח: כתוצאה מכך, הם מתחממים יתר על המידה, והכישלון שלהם אפשרי. כדי ליצור רזרבה פי שניים, מומלץ להשתמש ב-2 או 3 מטענים כאלה, בהתאמה.לחלופין, ניתן לחבר את היציאות שלהם בסדרה. ככל שהמתח גבוה יותר, ערך הזרם נדרש נמוך יותר: זה עוזר לחוטים (ולנתיך) לא להתחמם יתר על המידה, וגם המטענים עצמם אינם נשחקים, וזו הסיבה שהם יחזיקו מעמד לא מספר שבועות או חודשים, אלא עד עד עשרות שנים.

חיבור מקביל, למשל, לא 15 V ו-2 A, אלא גם 5 V ו-6 A (לפי וולט-אמפר, לפי ואט נצרך) ייצור את עתודת הכוח הנדרשת. עבור חיבור סדרתי שמגדיל באופן פרופורציונלי את מתח האספקה ​​עצמו ולא את זרם ההפעלה, ייתכן שיהיה צורך לכוונן את החוט. במקרה הפשוט, מדובר בנגד ניכרום משתנה (ריאוסטט) בעל הספק גבוה (עשרות וואט), תרמוסטט מתנור חשמלי או מכשיר אחר המחובר בסדרה (בהפסקת חשמל) ומגביל את צריכת הזרם, וכן איתו המתח על המכשיר תחת עומס.

גודלו של ספק הכוח המשני (מתאם AC) כך שחלקיו לא יתחממו יתר על המידה כאשר הם פועלים עם כוח רב מדי. טמפרטורה קבועה של +70 תהרוס במהירות אלמנטים מוליכים למחצה (דיודות, טרנזיסטורים, המיקרו-מכלולים הפשוטים ביותר, בקרים) הפועלים ביחידה תחת עומס תכוף ורציף. אי אפשר לתקן את גוף החימום בדבק אפוקסי: הטמפרטורה כאן תגיע למאות מעלות, ומילוי האפוקסי יישרף תוך דקות ספורות תוך שחרור אדים רעילים.

אפילו סוללות חיצוניות נטענות לסמארטפונים וטאבלטים, המייצרות 2A ב-5V, אינן מסוגלות להפוך את תהליך שריפת העץ לנוח ומהיר לחלוטין: אתה צריך זרם של לפחות 4 A. עבודה עם מייבש שיער לבניין תדרוש הגעה (כדי לחמם את התכווצות החום) לטמפרטורה גבוהה משמעותית ביציאת הזרבובית מ-70 מעלות. להתכווצות חום איכותית נדרש חימום בסדר גודל של 200-350 מעלות.

בשל ההתנגדות החשמלית הנמוכה של פלדת "המחט", קשה יותר להדליק את המחט לוהטת מאשר חתיכת ספירלת ניכרום. כדי להבטיח פעולה ארוכת טווח של המכשיר, זה ידרוש מספר שווה של פעמים מהקיבולת של הסוללות ו/או הכוח של יחידת אספקת החשמל. בנוסף, פלדה מועילה מעט כ"נוצה" לוהטת: בניגוד לניקרום, היא הופכת לקשקשים ונשרפת מהר יחסית. ויחד עם המחט, החוטים מתחממים: התחממות יתר של הבידוד מובילה לסדקים ולנשירה שלו. במקרה זה, עדיין עדיף להשתמש בניכרום: בהשוואה לסגסוגות פלדה אחרות בעלות התנגדות חשמלית גבוהה, היא מתחממת טוב יותר בצריכת חשמל נמוכה יותר. במקרה זה נוצר גשר לפיזור חום, שאם לא כן היה משתחרר באלמנטים אחרים של המעגל החשמלי - היכן שהדבר אינו נדרש.

לאחר מכן, ראה כיתת אמן על הכנת מבער עצים במו ידיך.