מדוע מכונת התפירה מדלגת על תפרים בעת התפירה, ומה עלי לעשות?

כמו כל מכשיר (גם ללא שליטה אלקטרונית), מכונת התפירה תדלג על תפרים במוקדם או במאוחר. בעיה זו נפוצה למדי, אך לא קשה לפתור את הבעיה. מדוע המכונה יכולה לדלג על תפרים בעת התפירה ומה עלי לעשות?

הקו התפור בחוט להדק חלקים שונים של הבד נוצר כאשר המחט והמעבורת עובדים יחד. הקצה הקדמי של המעבורת שועט לעבר המחט ומושך ממנה את לולאת החוט. הקרס לאחר מכן עוטף את החוט העליון סביב עצמו ויוצר תפר. המהדק מבוסס המעבורת מעוצב בצורה כזו שאם הוא מותאם בצורה מדויקת, התפרים בוודאי לא ידלגו אפילו פעם אחת. אבל עם הזמן הפרטים מתחככים, חלקם מתחילים לצנוח, שוקעים עמוק יותר מהמתוכנן, ומכונת התפירה מתחילה לדלג על תפרים - בהתחלה, לעתים רחוקות ו"לפי חלק", אז זה כבר "תפור" בצורה משמעותית את התפר.

למעשה, המרחק בין קצה המחט לבין הקרס הוא כ-2 מ"מ. עבור בדים דקים זה פחות מ-2 מ"מ, עבור בדים עבים זה מעט יותר. אם אתה לא לגמרי בטוח איזה מרווח יהיה אידיאלי, הגדר אותו פחות (1.5 מ"מ, למשל), אבל לא להיפך. הרווח הגדול יותר מונע מהוו לתפוס את החוט והוא עף מהמחט.

למרות שסדנה המתמחה בתיקון ציוד כזה יכולה לתקן במהירות וביעילות את פעולתה של מכונת תפירה עם תפרים שדילגו, המשתמש עושה את השלבים הפשוטים ביותר בפתרון התקלות בעצמו. הסיבות השכיחות ביותר לדילוג על תפרים בעת תפירה דומות עבור מכונות תפירה מכל הדורות. - אפילו ל"זינגר", אפילו לדגמים מודרניים, כולל סיניים.

אם אנחנו מדברים על תפירת זיגזג, קודם כל בודקים אם המחט לא כפופה או קהה. "מחלת מקצוע" זו אופיינית למתחילים ששוכחים להחליף מחט במעבר, למשל, מצמר לברזנט. אם המחט כה עמומה עד שאינה מסוגלת לנקב את הבד מבלי לקרוע אותו בנקודת החור, וגם אם עלולים להופיע בה סדקים, החליפו אותה מיד.

מחט שגויה בעת תפירת בד זה או אחר - תוצאה של שכחה או חוסר ניסיון של עובד מתחיל. למרות הסימונים, חיצונית, גדלים רבים של מחטים דומים בצורה יוצאת דופן. אז, עבור סריגים, משתמשים בכמה מחטים קהות, שאינן חודרות או פוגעות בסיבים הסמוכים של הבד, אלא דוחפות אותו זה מזה. ניסיון להשתמש במחט חדה מדי עלול להוביל להתרופפות סיבים בודדים, ליד התפר, הבד יתבלה מהר יותר וייתן מתיחה.

לכל מחט יש בקבוק נחיתה המתאים לתוך מהדק רגל חוזר. אם תחדיר מחט עגולה לתוך מהדק זה במקום לחתוך (או להיפך), אז "לכוון" לתוך הרווח שבו היא מגיעה עם כל תפר ישתנה משהו. באופן כללי, המנגנון יפסיק לעבוד בדיוק שלשמו הוא תוכנן במקור.

1. במקרה הטוב, המכונה תתפור בצורה לא מדויקת. התפרים יהיו עקומים, מאופזים לאורך אותו וקטור.
2. המכונה תדלג על תפרים לעתים קרובות יותר. - בודדים או בקבוצות.
3. אם המחט תופסת יותר מדי על רגל הלחיצה או הוו - הוא יתקלקל מיד, והמנגנון של מכוניות זולות, לא די חזק, יקבל נזק ניכר.

היצרן מציין בהוראות ובגוף המכונה את הגדלים הסטנדרטיים של המחטים - אם המכונה אינה מיועדת לתפירת בדים עבים. רוב המכונות מצוידות במהדק כפול, ולא במהדק בודד (כמו רוב המהדקים האולטרה-קומפקטיים והניידים). החוט העליון בהם מוזן מהסליל או מהסליל מלמעלה, החוט התחתון מהסליל או מהסליל מלמטה, מוסתר מתחת לרגל הלחיצה. אין להשחיל מחט עבה בחוט דק. זה לא צריך להיות נוקשה מדי - כמו, למשל, חוטי כותנה סובייטים.

עדיף להשתמש למשל אפשרות ניילון, מה ששומר על שלמות האריגה, מבלי להתפורר במעבר דרך המחט. כמו כן, אין לסובב את החוט מהמפעל - אחרת הוא יוצר בקלות פיתולים שמונעים מהמעבורת ליצור לולאה באופן קבוע. החוט האידיאלי, על פי הצרכנים, צריך להיות חלק, לא מעוות, חזק מספיק ואלסטי בו זמנית.

החור של לוחית המחט שמתרחב מדי בתהליך העבודה הוא "מחלה" של מכונות שהיו בשימוש יותר מדור אחד. החור השבור אינו מאפשר למחט לעבור דרך הבד בדרך כלל - היא מחוררת לתוכו, והלולאה לתפירה לא תמיד נוצרת או לא נוצרת בכלל. התקדמות לקויה של הבד מתחת לחתיכות הלחץ עלולה להוביל הן לתפרים המדלגים והן לשכבות שלהם זה על גבי זה, מה שמביא לתפר השזור. גרסה מסובכת יותר - השכבות התחתונות של הבד נעות מהר יותר מאשר העליונות, וזו הסיבה שהאחרון מתקמט, הקו רוכש עקמומיות טרנסנדנטלית.

מספר סוגים של בדים (עור ועור, נובוק, זמש, קורדרוי, קטיפה) לא יכולים בתחילה לנוע בחופשיות.כדי לסייע בקידום כל אחד מסוגי הבד הללו, נעשה שימוש ברגל מיוחדת עם גלגלות נוספות, הדוחפת את החומרים הללו בכוח ניכר. על ידי הכנסת כף הרגל השנייה עם שכבת הטפלון, ניתן למשוך באופן עצמאי את כל מספר השכבות לתפירה לאחת. במכונת תפירה ביתית קשה לעבד חומר "קשה" - לשם כך משתמשים ביחידות תעשייתיות, מקצועיות, המשתמשות במכניקה הרבה יותר חזקה, במחטים מאסיביות יותר ובניילון עבה כחוט.

החלקה מוגזמת של הבד תגרום גם היא לדלג על תפרים. לאחר שרכש מהירות גבוהה מהמתוכנן, הוא מונע מהמעבורת ומהמחט ליצור תפר סטנדרטי באורך. החלקה לא אחידה עלולה להרוס לחלוטין את התפר. לכל מכונות התפירה יש פלטות קפיציות המספקות מתח על החוט העליון. מותחן מהודק יתר על המידה, שדרכו נמשך החוט בעוצמה ניכרת, יגרום לתפרים מדלגים.

את הקו העקום, כמובן, יש לפרום מיד ולתפור מחדש. גם כאשר פיסות הבד תפורות בצורה מאובטחת, אך לא אחידה, נותר תפר עקום רק במקרים נדירים, כאשר מדובר בתפר מחוספס נוסף. כתוצאה מכך, המוצר המוגמר צריך להיות מכוסה בשכבה סופית. יש להחליף מחטים פגומות ושחוקות בזמן. קודם כל, כאשר המכונה מוגדרת נכון, והמנגנון תקין, שולפים את המחט החוצה ובוחנים בקפידה עין שבורה, חריצים בנקודה וב"גוף" שלה, בסיסה. ניתן ליישר מחט מעט מכופפת ולהשתמש בה עוד יותר. אבל כיפוף ושפשוף משמעותי כבר בלתי נסלח כאן: המחט תמשיך לקלקל גם את התפר עצמו וגם את הבד.

החלף חוטי HB בסינטטיים - הם חלקים יותר. הקפידו להשתמש בחוט מלאכותי בשני הסלילים. חוטי HB טובים רק לתפירה ידנית - ולא עם שום בד, אלא רק עם חלק מסוגיו, למשל, כולם עם אותו בד HB.

אם הסיבות לעיל בוטלו, אך לא ניתן היה לתקן את העקומה החוזרת של התפר, יידרשו אמצעים דחופים: פירוק מהדק המעבורת ובדיקה, בדיקת תקינותו. ייתכן שהכונן עצמו אינו תקין - מהירות לא יציבה עקב בלאי של חלק אחד או יותר. ירידה במהירות המכניקה אפשרית גם בגלל השימוש בחומר סיכה לא איכותי, שעם הזמן הופך לדביקות צמיגית, כמו שרף. אם אין לך ניסיון בתיקון מנגנונים והתקנים, אז תיקון מכונת כתיבה ידרוש קריאה למאסטר.

עבור דגמים אלקטרוניים, הנשלטים באמצעות מספר לחצנים או יותר מהפאנל (או השלט הרחוק), הסיבה עשויה להיות כשל בתוכנה, כשל חלקי או מלא של לוח הבקרה. במקרה זה, נדרשת אבחנה מלאה. ניתן להבהב שוב לוח אלקטרוני פגום - ברמת הקושחה שלו. הפגום מוחלף בחדש - בדיוק זהה או דומה, מדגם תואם של המכונה.

בנוסף להחלפת מחטים בלויות בזמן, החלפת חוטים ובדיקת ההגדרה המכנית של המכונה, מניעה מורכבת מניקוי ושימון בזמן של חלקי שפשוף במגע זה עם זה. לרוב, שמן מכונות תעשייתי משמש כחומר סיכה, המשמש בנוסף למכונות תפירה לשימון צירים, מנעולי דלתות, מנגנוני הילוכים שונים וגלגלי שיניים ממתכת ופלסטיק – כמו אלו המשמשים למשל,בשעון עומד גבוה.

אם אין שמן כזה בערכה (במכוניות סובייטיות הוא סופק בהכרח), אתה יכול לנסות, למשל, גריז או גריז גרפיט, ליתול, שמן מנוע, כמו גם את הרכב WD-40 המשמש את רוכבי האופניים לשימון שרשראות וגלגלי שיניים. אל תגזימו - עודף שמן או שומן בהתחלה הראשונה יתיז את כל החלק הפנימי באזור השימון.

לעולם אל תשתמש בשמני מאכל ושומנים - הם מתאדים מהר יותר, ובקרוב תפרק את המכונה עקב שימון החלקים. לפני השימון, הקפד לנקות את החלקים ממשקעים שחורים שנוצרו על ידי שמן משומש, אבק וחלקיקי אבקת מתכת שמגרדים את גלגלי השיניים. אין "להפעיל" את מכונת התפירה במשך שעות רבות וללא הפסקה במהירות מרבית בעת תפירת בדים קשים וצפופים במספר שכבות או יותר. בנוסף למנוע, שאר המכונאים עלולים להתחמם יתר על המידה, מה שמוביל לייבוש של אותו חומר סיכה, בלאי מוקדם של חלקים.

גם אם לפניכם מכונת כתיבה של שנות ברית המועצות, שנות ייצור לפני המלחמה, שירשו מסבתא שלכם, לא משנה כמה חזק הפלדה והמנוע האמין, ציוד כזה מפחד מעומסי "הלם" יומיומיים ושעות רבות. מכיוון שמדובר בדגם ביתי לשימוש מזדמן או קבוע אך לא קבוע, לא סביר שהוא יעמוד בקצב הזה.

כאשר המארחת (תופרת) עובדת כ"עובדת בית", מייצרת פריטי לבוש ואביזרים בהתאמה אישית מדי יום, היא תקנה מיד דגם חצי מקצועי. מכונות כאלו קרובות לתנאי ה"מתפרה" ומיועדות לעבודה יומיומית, במשמרות, ולא לעבודה חד פעמית של חצי שעה או שעה אחת לשבוע או בחודש.

ראה למטה מה לעשות אם מכונת התפירה מדלגת על תפרים.