גובה מיתר גיטרה

גובה המיתרים מעל צוואר הגיטרה הוא הפרמטר החשוב ביותר הקובע את איכות הכלי ונוחות הנגינה בו. בגיטרות קלאסיות, אי אפשר להתאים את גובה המיתרים מבלי להפריע להגדרה הקונסטרוקטיבית של היצרן. בגיטרות חשמליות ובדגמים אקוסטיים מסוימים, אפשרות זו ניתנת בתחילה במפעל כלי נגינה או על ידי אומנים פרטיים. לפרמטר זה יש סטנדרטים משלו לכל סוג גיטרות.

בבחירת גיטרה, הכרחי לא רק לבחון חזותית את המיתרים, אחידות הצוואר, מצב האוכפים, גשר, מנגנון כוונון, שלמות ומידות הגוף האקוסטי, אלא גם השתמש בסרגל כדי לבדוק את המרחק מהמיתרים לאוכף.

העובדה היא הגדרה גבוהה מדי של המיתרים תשפיע על קלות האחיזה במיתרים ועל כמות הכוח המופעלת.... כל המאפיינים הללו עומדים ביחס ישר למרחק. האצבעות של הגיטריסט יתעייפו במהירות מלחץ מוגזם בעת ניגון אקורדים, ביצוע טריקים רבים ואפקטים של גיטרה.

למרות זאת, מיקום נמוך מדי של המיתרים על לוח היד לא תמיד משמח את הגיטריסט... במקרה זה, כאשר הם רוטטים, הם יכולים לגעת באדנים, משקשקים או פולטים צליל מעוות.

כמובן, אין צורך למדוד את הפרמטר הזה על כל מיתר ועל כל 18 או 22 הפרטים. אם המיתרים מותקנים באותו קליבר, אז היחס בין העובי של כל מרכיבי הסט זה לזה מותקנים בקפדנות על ידי היצרנים.

פרטים על הגובה האופטימלי של המיתרים מעל צוואר הגיטרה עבור זנים ספציפיים של כלי נגינה זה ניתנים להלן.

לגיטרות אקוסטיות יש מיתרי מתכת (פלדה עם פיתולי ברונזה, כסף או נחושת). הם באים במתח קשה ורך, מה שנקרא גבול אופטימלי של משרעת רטט עבור מיתרים בעלי מתח שונה.

מכאן נקבע מה צריך להיות הגובה הנכון עבור המיתרים בכלים מסוימים על צלילם האיכותי ונגינה נוחה ללא מאמצי לחיצה מיותרים.

הגובה הרגיל של המיתר הראשון צריך להיות בפנים:

• מעל אגוז XII: 1.5-2 מ"מ;
• מעל האום של הפריט הראשון: 0.3-0.4 מ"מ.

גובה המיתר השישי בו זמנית צריך להיות:

• מעל האום XII: 2.0-3.5 מ"מ;
• מעל האום של הפריט הראשון: 0.4-0.9 מ"מ.

עבור מדידות ב-XII fret, נוח להשתמש בסרגל מדידה מתכת, שספירתו מתחילה מהסוף. הוא ממוקם עם פני הקצה ישירות על אדני 11 ו-12, מה שנותן תוצאת מדידה מדויקת יותר.

וכדי לשלוט על המיתרים על האום הראשון, עדיף לעשות בדיקה שטוחה, שעוביה מצד אחד יהיה שווה לערך הגובה הנמדד של המיתר הראשון, ומצד שני - השישי.

הגיטרה החשמלית מנוגנת כמעט על אותם מיתרים המשמשים לכלים אקוסטיים.

בגיטרות חשמליות, גובה המיתרים האופטימלי הוא כדלקמן:

• המחרוזת הראשונה מעל האגוז של הפריט האחרון - 1.5-1.6 מ"מ, מעל הפראט הראשון - 0.2-0.3 מ"מ;
• השישי מעל האגוז האחרון הוא 1.9-2.1 מ"מ, מעל הראשון - 0.5-0.7 מ"מ.

גיטרת הבס מצוידת בסט די עבה של מיתרים, כך שגובהם מעל הצוואר עולה על הגובה של גיטרות חשמליות קונבנציונליות. לשם השוואה, בואו נסכם בטבלה אחת את הפרמטרים המומלצים לפריט האחרון של הבס והגיטרה המקצב:

הנתונים, כמובן, עשויים להשתנות בהתאם לדגמי כלי הנגינה ולמערכת המיתרים, אבל זה די שימושי עבור מוזיקאים מתחילים בבחירת גיטרה אלקטרונית או בס הראשונה - חינוכית.

לגיטרות קלאסיות יש מיתרי ניילון - לא ניתן להניח עליהם פלדה, שכן העיצוב של הכלי אינו עומד בכוח המתח של המתכת. אותו דבר לגבי גיטרות פלמנקו. למרות ששני הזנים הללו נראים מאוד דומים, הם שונים מאוד בגובה המיתרים מעל הצוואר.

ערכים אלו הם:

• דגם קלאסי: 3.5-4.0 מ"מ למיתר הראשון, 4.0-4.5 מ"מ למיתר השישי;
• גיטרת פלמנקו: 2.1-2.5 מ"מ ו-2.5-3.0 מ"מ עבור הראשונה והשישית, בהתאמה.

סוג זה של כלי צריך להיות מונחה על ידי ששת המיתרים הראשיים.... בהתחשב בעובדה ש"שנים עשר מיתרים" מיוצרים בעיקר בגרסאות חצי אקוסטיות או חשמליות, אז הגובה הרגיל של המיתרים שלהם יכול להיחשב כממוצע בין גיטרה אקוסטית עם מיתרי מתכת לגיטרה חשמלית.... אבל בדגמים אלה, מד המיתרים לעיתים רחוקות עובר את הממוצע בגלל כוח המתיחה הגבוה של 12 חוטי מתכת.

המספרים הקרובים ביותר לאידיאל (במתח האחרון) הם:

• מיתרים כפולים 1 ו-2 (שניהם באותו עובי) - 1.9 מ"מ;
• כפול 3 ו-4 - 2.0 מ"מ;
• כפול 5 ו-6 - 2.1 מ"מ;
• ראשי 8 - 2.2 מ"מ;
• ראשי 10 - 2.3 מ"מ;
• ראשי 12 - 2.4 מ"מ.

בהתאם למספר הקליבר, הגובה עשוי להשתנות בתוך +/- (0.2-0.4) מ"מ.

חוץ מזה, אופן המשחק האישי חשוב גם הוא... אם הגיטריסט מנגן ברכות, לא משתמש יתר על המידה במכות קשות על המיתרים, אז הגובה מותאם לערך המינימלי. אחרת, יש צורך להעלות את המיתרים גבוה יותר על מנת למנוע מהם להכות באוכפי המתכת.

גם אם לגיטרה לא היו פגמים כלשהם כשנרכשה, היא עמדה במלואה בתקני העיצוב של דגמים דומים, אז לאורך זמן, כמה סטיות מהפרמטרים שצוינו אינן נכללות. ישנן סיבות שונות המסבירות צרות כאלה.

1. דפורמציה של גוף המכשיר, הצוואר, האוכף... כל הגורמים הללו, הן בנפרד והן ביחד, יכולים להשפיע על גובה המיתרים שמעל ללוח היד. העובדה היא שהאוכף והאוכף של המכשירים נמצאים באותו גובה, כך שכל שינוי במיקום הצוואר, הגוף או האוכף מוביל בהכרח להפרה של המיקום הנכון של האוכפים על הגוף (התחתון) והצוואר (עֶלִיוֹן). הקו הישר ביניהם ביחס למישור הצוואר יכול להיות בזווית גדולה (המרחק לאוכף יגדל), או להיפך, ירידה (גובה המיתרים יקטן). האגוז נחשב לחלק העליון של הפינה.
2. החלפת מיתרים במספר מד קטן יותר, במיוחד מעבר חד, למשל, מ"17" ל"10". הסט של "עשר" הרבה יותר רך מה"שבע עשרה" והרבה יותר דק, כך שלא תתפלאו אם הגיטרה תשקשק במהלך הפקת הסאונד: גם כוח המתח ייחלש (הצוואר "יתיישר קצת"), והתנופה של מיתרים רכים יותר תגדל.
3. שינוי סגנון המשחק לאגרסיבי יותר... מכות קשות עם פיק גורמות לאמפליטודה גדולה יותר של רטט מאשר חבטות אצבע רכות.
4. לפעמים, כאשר מחליפים קליבר ממספר דק לעבה יותר, מופיעה בעיה של פגם במפעל - בליטה לא אחידה של אוכפי מתכת מעל הצוואר... סט עבה מצריך מרחק גדול יותר מהאדנים, ואם אין מספיק ממנו בחלק מהאדנים, אז אולי אין צליל בכלל. העמקת חריצי המיתר על האוכף. עם חומר באיכות ירודה שממנו נוצר חלק זה של המכשיר, מטרד כזה אפשרי בהחלט. וגם תוצאה כזו קורית עם גיטרות בדרגה נמוכה שיש להן כוונון גרוע, שמכוונות 10 פעמים ביום. אתה צריך להיפטר מכלי כזה בלי רחמים, כדי לא לבזבז זמן יקר ואת העצבים שלך.
5. שבירת פיתול של מיתרים עבים... כאשר הם מהודקים על הפריט עם המקום הנפרק, הם "שוקעים" למגבלת גובה בלתי מקובלת מעל כל האוכפים שמעל הצוואר. כתוצאה מכך, ישנה הכאה על האדנים או אפילו השתקה של הצליל.
6. כוונון הגשר בגיטרה החשמלית מופרע... זה קורה לעתים קרובות כאשר מנגנים על הכלי באופן פעיל, אין שום דבר רע.

כיצד להתאים את גובה המיתרים מעל לוח היד תלוי במכשיר וביצרן..

כדי להתאים פרמטר זה בעת שינוי קליבר המוצרים, לגיטרות אקוסטיות וחשמליות יש מכשיר מיוחד - עוגן המוחדר לצוואר לכל אורכו. המשימה של עוגן מתכת, שהוא עמוד עגול או מרובע ארוך, למנוע מהצוואר להתכופף בהשפעת כוח משמעותי שמפעילים עליו המיתרים בעת משיכתם..

ניתן לכוון את מיקום הצוואר באמצעות העוגן על ידי סיבוב הבורג בעזרת מפתח משושה מיוחד. הבורג ממוקם מתחת לסיפון העליון בשקע מיוחד, וניתן להגיע אליו דרך חור התהודה בצד הצוואר. בחלק מהדגמים של גיטרות אקוסטיות, כמו גם בגיטרות חשמליות רבות, הברגים הכווניים ממוקמים על ה-headstock. על ידי סיבוב הבורג נגד כיוון השעון, מושג ערך גדול יותר לגובה המיתרים, וכדי להקטין אותו מסובבים את הבורג בכיוון השעון.

עם זאת, תחילה עליך לוודא את הסיבה לאי-עמידה בתקנים המותרים.

ורק במקרים בהם אין לכלי גורמים אחרים לבעיות שתוארו לעיל, ניתן יהיה לנסות לתקן את המצב על ידי התאמת בורג העוגן... אבל אתה צריך לעשות זאת בזהירות רבה כדי לא לפגוע בצוואר או בגיטרה בכללותה. קורה שתקלה מתבטלת על ידי סיבוב המפתח רק במעלה אחת בכיוון הנכון.

חוסר האחידות של בליטת האדנים מתבטל על ידי שחיקה ידנית עם חומר שוחק (נייר זכוכית, קובץ).

אוכף גבוה מדי ניתן להשחיז גם בכלי מתאים. כדי לעשות זאת, תחילה עליך להסיר את כל המיתרים, לשחרר את האום ולטחון מילימטר נוסף או כמה שנדרש כדי להוריד את המיתרים מעל הצוואר. בסיום החזירו את המיתרים למקומם, כוונו את הגיטרה במצב הרצוי ובדקו את השפעת העבודה שנעשתה.

ראיתי דרך החריצים עבור המיתרים שעל האום כאשר מחליפים אותו במקרה של עומק מופרז, הישן נעשה אך ורק על פי עובי המיתרים. החיתוך נעשה עם קבצי מחט או קבצים שתוכננו במיוחד עבור זה.

צוואר מעוות וחלקים אחרים של הגיטרה צריך לשנות לחדשים.

כדי שהגיטרה תחזיק מעמד זמן רב ולא תיצור בעיות, הגיטריסט צריך לא רק לנגן, אלא גם לספק טיפול ותנאים נאותים לכלי: לחות אוויר וטמפרטורת החדר. תמיד יש לשמור את הגיטרה במארז.