גובה מיתר גיטרה חשמלית

כאשר בוחרים גיטרה חשמלית, אחד הקריטריונים העיקריים הוא גובה המיתרים מעל הצוואר. הבה נדון בהיבט חשוב זה המשפיע על איכותו של כלי נגינה ביתר פירוט.

גובה המיתרים בגיטרה חשמלית שונה במקצת מזה של דגמים אקוסטיים של הכלי. בדרך כלל, לכלים שנרכשו ממותגים יש כבר את ההגדרות וההתאמות הנדרשות, כך שהם אינם דורשים פעולות נוספות מצד משתמש מתחיל.

אולם עם הזמן המוזיקאי יתחיל לתהות האם הכל מתאים לו בכלי הנגינה הנבחר. כתוצאה מכך, ייתכן שהוא יצטרך לשנות משהו, לתקן, לשנות כדי שיתאים לסגנון המשחק וההעדפות שלו. הוא יכול להחליף את המיתרים בסט דק יותר או להיפך, לבחור מד עבה יותר, ואז לבנות מחדש את הגיטרה או כמה מיתרים ב-1 או אפילו 2 צלילים נמוך יותר ולהיסחף אחרי הבס הכבד.

התאמת גובה המיתרים מעל לוח הלחיצה היא לרוב בין הניואנסים האפשריים להתאמה אישית של גיטרה חשמלית. יש מקרים שבהם אפילו על גיטרות של חברות מפורסמות קשה למישהו להדק את המיתרים ולבצע טכניקות ספציפיות, למשל, משיכות (בנד) או בריכה רגילה (לגטו כלפי מטה) בגלל הגובה הגבוה לכאורה של המיתרים מעל הצוואר. למעשה, מסתבר שהגובה עומד בסטנדרטים (מותגים לא עושים טעויות כאלה), וכל העניין הוא במאפיינים האישיים (או היכולות) של גיטריסט מסוים.

במקרים כאלה, ניתן לשנות את המרחק מהצוואר לשורת המיתרים שמעליו הן בכיוונים הקטנים והן הגדולים בדרכים שונות, עליהן נדון להלן. כמו כן, ניתן לציין שהתאמת פרמטר זה בדגמים חשמליים של גיטרות היא תהליך מסובך למדי, שאינו מומלץ למתחילים. מבלי לדעת, התוצאה עלולה להיות הרת אסון, עד לחוסר השימוש המוחלט של המכשיר או הצוואר.

עם זאת, חובה לגיטריסט להכיר את ה"מטבח" של כוונון גיטרה חשמלית, כולל מבחינת גובה המיתרים, מאחר וחלק מהפרמטרים ניתנים להתאמה בקלות כך שיתאימו לעצמם.

קשה לומר בדיוק מהו גובה המיתרים מעל הצוואר של גיטרה חשמלית. אין תשובה חד משמעית לשאלה זו. יותר מדי גורמים יכולים להשפיע על זה:

• אורך קנה המידה של המכשיר (המרחק מהאגוז לתחתית);
• קליבר (עובי) של מיתרים;
• חומר, קשיחות ומתיחה של סט המיתרים;
• דגם כלי נגינה (למשל גיטרת קצב, גיטרה מובילה);
• סגנון הנגינה הנבחר (עד כיוון המוזיקה המבוצעת ושיטות הפקת סאונד);
• כוונון מכשירים (סטנדרטי, אלטרנטיבי, פתוח וכן הלאה).

אבל יש, כמובן, הגדרות מפעל המונחות על ידי הקריטריונים העיקריים המפורטים לעיל: מאפייני קנה מידה (אורך, קליבר וכוח המתיחה של המיתרים המותקנים בייצור קווי דגמים מסוימים), כמו גם הכוונון והמטרה של המיתרים. כלי.

המדידה מתבצעת בין החלק העליון של אגוז המתכת בן 12 הפרט לבין הגנרטריקס התחתון של כל מיתר. על פי התקן, המיתרים צריכים להיות במרחקים הבאים מהאום שצוין (במ"מ):

• הראשון - 1.5;
• השני - 1.6;
• השלישי - 1.7;
• רביעי - 1.8;
• חמישי - 1.9;
• שישי - 2.0.

בשלב זה, המדידה מתבצעת באותו אופן - מהחלק העליון של אגוז לוח הלחיצה המתכתי הראשון ועד המיתרים. להלן התקן למרחקים (במ"מ) מעל האום הראשון:

• הראשון - 0.25;
• השני - 0.30;
• השלישי - 0.36;
• רביעי - 0.43;
• חמישי - 0.51;
• שישי - 0.60.

יש גם את הרעיון של גובה המיתר האופטימלי, המיוצג בדרך כלל על ידי מחווני מרחק מרווחים. לדוגמה, מעל האגוז של הפריט ה-12:

• הראשון - 1.0-1.5 מ"מ;
• שישי - 1.5-2.5 מ"מ.

ניתן לקרוא למרווחים אלו גם מרווחי גבול, שמעבר להם לא רצוי לעבור. אם המחרוזת השישית בעובי בינוני (10 או 11 ג'וג') יורדת מתחת ל-1.5 מ"מ בפריט ה-12, אז בעת הנגינה היא תפגע נורא בספים, והסאונד שלה יתעוות. אבל לא כדאי להעלות אותו אפילו מעל 2.5 מ"מ - האצבעות שלך יתעייפו במהירות ויופיעו צלילים (אוברטונים) לא רצויים.

חשוב גם להתאים את הגובה האופטימלי של סט המיתר מעל הפיקאפים. כאן, לפי מומחי סאונד, הקריטריון העיקרי הוא לא לאפשר מרחק של פחות מ-0.2 מ"מ. אגב, במקרה זה, ההתאמה יכולה להתבצע לא עם המיתרים, אלא עם הפיקאפים עצמם. לשם כך, ישנם ברגים מיוחדים להתאמה על המבנה.

למי שאוהב נגינה במהירות גבוהה, ניתן להוריד את שורת המיתרים מעט מתחת למרחק האופטימלי על ידי הפרט ה-12, תוך התמקדות באלמנט הדק ביותר שלו - עד 0.8 מ"מ. עם זאת, זה ידרוש שינוי הערכה ל-8 gauge. לגיטריסטים אחרים שאוהבים מוזיקה רומנטית מתאימים סטים של קליברים 9-10 ומרחק המיתר הראשון באמצע הסולם ב-1.0-1.3 מ"מ. אם אתה אוהב קליברים עבים - מ-12 ואילך - אתה צריך לבחור גובה של לפחות 1.6 מ"מ מעל האום של 12 פרטים.

עכשיו בוא נחשוב באילו דרכים אתה יכול להתאים את הגובה הרצוי, אם מסיבה כלשהי הגיטריסט לא אוהב את זה.

את השיטות הללו נחלק לפי דרגות המורכבות - מפשוטות, שמתחיל יוכל לעשות, ועד למורכבות, שבהן לא מומלץ להיכנס ללא ניסיון.

1. ניתן להקטין או להגדיל מעט את המרחק לצוואר על ידי החלפת האום. אם אתה רוצה להפחית, אז אתה צריך להכין או לרכוש אגוז נמוך יותר. אל תשעמם את החלק המקורי (השאירו אותו למקרה שתחזרו למצב המקורי של הכלי). אם תרצו להעלות מעט את המיתרים, תצטרכו, להיפך, לחפש אום גבוה יותר או להדביק אטם קטן בין החריץ לאום המפעל.
2. כוונן את גובה הצליל באמצעות הגשר, חמוש בכלי המתאים שבדרך כלל מסופק עם הכלי. למכנסיים של כמעט כל החברות המייצרות גיטרות חשמליות יש עיצוב קנייני משלהן, אז תצטרכו להבין את זה לבד או לקחת את הגיטרה לסדנה.
3. ההליך הקשה ביותר הוא הקמת העוגן. עוגן הוא מכשיר שהוא מוט פלדה המותקן על צוואר. הוא נועד לפצות על הכוחות הפועלים על הצוואר מהמיתרים המתוחים, ולהגן עליו מפני כיפוף ועיוותים מכניים אחרים, המובילים לפעמים להרס של המכשיר.

ועדיף להפקיד עבודה כזו למומחים. נדיר ביותר שלמכשירים חדשים יש פגמים בכוונון המפעל של אלמנט מבני זה. בעיות צוואר (כיפוף לכיוון זה או אחר) יכולות להופיע לאחר שנים רבות של שימוש או כתוצאה ממניפולציה רשלנית של הגדרות המכשיר. בצוואר קעור גובה המיתרים עולה ובצוואר קמור יורד ובמקומות שונים בכמויות שונות. קשה מאוד לנגן בגיטרה כזו.

בסדנה, לכוונון הצוואר הקעור (עוגן מוחלש), מהדקים את העוגן באמצעות מפתחות כוונון מיוחדים. ברגי ההתאמה לדגמים שונים של גיטרות חשמליות יכולים להיות ממוקמים בתוך הגוף, או מתחת לצוואר, או בראש הצוואר. להיפך, יש לשחרר את הבר הקמור כדי שיתיישר.

התאמת העוגן מתבצעת בהכרח על גיטרה המכוונת לכוונון הרצוי. הצוואר ייחשב גם אם, בעזרת סרגל ארוך, המאסטר ישתכנע במידת הישר שלו בקטע מ-1 עד 14 רצועות.